الحالة 102: المجموعة: الألياف والغذاء والتنوع البيولوجي

ملخص تحليلي:

يُعدّ القطن حاليًا الليف الطبيعي الرئيسي المستخدم في صناعة النسيج. إلا أن القطن يُخلّف بصمة بيئية هائلة نظرًا لطريقة زراعته. دفعنا البحث عن مصادر ألياف بديلة لصناعة النسيج إلى دراسة ألياف نبات القراص والمنسوجات المصنوعة من الأعشاب البحرية، وهما موردان غير مُستغلين بشكل كافٍ، يُسهمان بشكل كبير في التنوع البيولوجي. لا تُعدّ الأعشاب البحرية مصدرًا مثاليًا للألياف فحسب، بل إن هذه النباتات البحرية الطبيعية تُساهم أيضًا في امتصاص ثاني أكسيد الكربون، ويمكن استخدامها كمصدر للتغذية ومجموعة من المواد الكيميائية الدقيقة، مما يُؤدي إلى ظهور قطاع جديد. تُعدّ المنسوجات المُشبعة بالقهوة ابتكارًا آخر في هذا المجال. تُستغل قدرة القهوة على امتصاص الروائح ومنح الألياف الاصطناعية خاصية محبة للماء لإنتاج منسوجات وظيفية. أولًا، تشربها، ثم ترتديها. تُوظّف هذه الخيارات الجديدة موارد محلية متاحة، كانت تُعتبر سابقًا منخفضة القيمة، وتُساهم في نهاية المطاف في خلق وظائف مُولّدة للقيمة وتعبئة رأس المال.

الكلمات المفتاحية: صناعة النسيج، الألياف الوظيفية، الأعشاب البحرية (الطحالب)، سوء التغذية، نبات القراص، القهوة، التنوع البيولوجي، القدرة التنافسية.

المؤلف: غونتر باولي
المحرر: تارا فان رينيفيلد
الرسام: هينينج براند

مقدمة لمستقبل الألياف

كان أحد اللقاءات التي أثارت اهتمامي بالألياف هو لقائي مع إيفون شوينارد من شركة باتاغونيا وفريقه. عندما أنشأت أول مصنع صديق للبيئة عام ١٩٩٢، طلبتُ ملابس داخلية من نوع كابيلين® من باتاغونيا لجميع عمالي لتدفئتهم بينما خفضتُ درجة حرارة التدفئة في المصنع لتوفير الطاقة. قوبل هذا الطلب غير المألوف بالاستغراب من قِبل ممثل باتاغونيا في باريس، الذي ظن أنني أستعد لرحلة استكشافية كبيرة لتسلق جبال الهيمالايا. سرعان ما التقيتُ بإيفون شوينارد، مؤسس باتاغونيا، الذي أخبرني أنني قدمتُ أكبر طلبية من ملابسه الداخلية الجديدة حتى ذلك الحين. مع مرور الوقت، شاركني إيفون مخاوفه بشأن جودة أليافه التي تُلحق الضرر بالبيئة.

إيفون شوينارد البروفيسور الدكتور كيتو مشيجيني سيبيلا سوروندو

أجرينا مكالمات جماعية مع فريقه البحثي عام ١٩٩٩ حول ألياف بديلة لا تقل جودة عن الألياف التقليدية، ولكنها أقل ضرراً بالبيئة. لطالما كنت أبحث عن طرق "لتقليل الضرر".

لفت انتباهي عمل البروفيسور كيتو مشيجيني، عالم الأحياء البحرية المولود في تنزانيا والذي تلقى تدريبه في هاواي، والمتعاون مع مبادرة أبحاث البيئة في شرق أفريقيا (ZERI) في جامعة الأمم المتحدة بين عامي 1995 و2000، إلى محنة نبات السيزال. نشأ السيزال في المكسيك، ثم نُقل إلى شرق أفريقيا، حيث حُوّلت مساحات شاسعة منه منذ أكثر من قرن لإنتاج حبال القوارب والسجاد والورق والأقمشة، إلى أن أدت البدائل الاصطناعية إلى انهيار صناعة بأكملها. لاحظ البروفيسور مشيجيني، مُطبّقًا منطق مبادرة ZERI في تكتل الصناعات وسعيًا لتحقيق فائدة أكبر بالموارد المحلية المتاحة، أنه طالما استُخدم السيزال كألياف فقط، فسيخسر أمام البدائل القائمة على البترول. مع ذلك، إذا استُخدم السيزال لسكرياته الطبيعية، فإنه يُمكن أن يُنتج الكحول، أو يُستخدم كعلف للحيوانات، أو حتى يُنتج أدوية مثل الهيكوجينين والإينولين. في عام 1996، سافرتُ مع البروفيسور مشيجيني إلى تانغا، تنزانيا، لنشهد الأزمة التي تُعاني منها مزارع السيزال.

حبال السيزال © Mongabay.com

على الرغم من وفرة المعرفة العلمية حول الإمكانيات التي يوفرها نبات السيزال، انخفض الإنتاج بأكثر من 50% خلال العقد التالي، مما أدى إلى فقدان آلاف الوظائف وسبل العيش.

لسنا وحدنا في البحث عن بدائل للطريقة الحالية التي تعمل بها صناعة النسيج. سيبيلا سوروندو، مصممة أزياء بارزة من أصل أرجنتيني، صنعت لنفسها اسمًا لامعًا من خلال أعمالها مع لويس فويتون وعلامتها التجارية الخاصة، سيبيلا، التي تحظى بشعبية واسعة في اليابان. خلال فترة من الإرهاق المهني، تأملت في الأثر الحقيقي لمنتجاتها وأدركت أن المواد المستخدمة نادرًا ما تكون طبيعية وأن قلة من العمال يتقاضون أجورًا كافية لتأمين معيشتهم. في إحدى حلقات التدريب على الاقتصاد الأزرق التي عُقدت في مركزها في مايوركا، ناقشتُ أنا وسيبيلا سبلًا ممكنة للمضي قدمًا. وسرعان ما أسست سيبيلا منظمة "أقمشة من أجل الحرية" وبدأت بتطوير سلسلة من مشاريع النسيج المتكاملة التي تركز على الأداء الاجتماعي والبيئي.

كارثة القطن:

إن مشاهدة اختفاء السيزال، وما يرتبط به من وظائف، قرّبني من منافسه الطبيعي الرئيسي في سوق الألياف: القطن. لقد أرتني كاثرين تيدنز، مؤسسة متجر تيرا فيردي الصديق للبيئة في سوهو، نيويورك، التنوع الهائل في ألوان القطن الطبيعية. وحذرتني من أثره البيئي المدمر: استهلاك كميات هائلة من المياه والمبيدات. حتى أنني شعرتُ أن شراء القطن الصناعي أفضل من القطن الطبيعي. لكن رحلة إلى الصين عام ١٩٩٧ كشفت لي واقع القطن آنذاك. فقدت الولايات المتحدة قدرتها التنافسية في زراعة القطن، ليس بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج في الصين، بل بسبب ارتفاع تكلفة المياه، وتلوث المياه الجوفية، والحاجة إلى استخدام مواد كيميائية أقل سمية (وأكثر تكلفة) لحماية القطن من اليرقات، ما دفع الأمريكيين إلى نقل إنتاج القطن إلى الصين والهند، وهما اليوم أكبر منتجي القطن في العالم. على مر السنين، لاحظتُ تزايد قلق البروفيسور لي وينهوا، عضو الأكاديمية الصينية للعلوم، بشأن الاستهلاك الهائل للمياه واستخدام المواد الكيميائية. وقد بدأت الصين، كغيرها من الدول، تدرك هذا الواقع تدريجيًا، وتراجع دعم صانعي السياسات لازدهار زراعة القطن. وقد
ألهمتني العلاقة بين باتاغونيا والسيزال والقطن لإنشاء شبكة خاصة لألياف المستقبل ضمن معهد أبحاث الطاقة المتجددة (ZERI). إن مستقبل القطن مرهون بالندرة الشديدة للمياه في الصين، وفي أماكن أخرى. فصناعة قميص واحد تتطلب 2700 لتر من الماء. لقد بحثنا وسافرنا حول العالم، لكن البديل الوحيد المهم الذي وجدناه هو القنب. إلا أنني شعرتُ أن الكثير من العمل قد أُنجز بالفعل في مجال القنب - فقد بلغ إنتاجه ما يقارب مليوني طن في عام 2012. إن استبدال القطن، الذي يُنتج 30 مليون طن، بمحصول واحد لن يُقدم حلاً جذريًا. نحن بحاجة إلى تنويع منتجاتنا. لذلك اخترت تركيز الطاقة الإبداعية لشركة زيري على فرص مختلفة وأقل وضوحًا من القنب.

كتلة الطحالب

رغم إجراء العديد من عمليات البحث في أنحاء الصين، شكّلت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام ٢٠٠٨ حافزًا لوضع استراتيجية بديلة. كان من المقرر أن تستضيف مدينة تشينغداو دورة الألعاب الأولمبية المتعلقة بالرياضات المائية. لسوء الحظ، تغزو الأعشاب البحرية (نفضل عدم استخدام مصطلح "الطحالب") المنطقة المحيطة بالبوابة كل صيف. أجبر نموها الهائل البلديات على الاستعانة بالجيش والبحرية الصينيين لتنظيف البحر أو إلغاء الأولمبياد، وهو خيار لم يكن مطروحًا. بلغ إجمالي كمية الأعشاب البحرية التي جُمعت قبيل انطلاق الألعاب العالمية مليوني طن.

كانت الأعشاب البحرية تُعتبر من الأعشاب الضارة، فتُلقى في مكبّات النفايات، مما يُنتج غاز الميثان. تعاون علماء من المختبر الوطني للمواد الجديدة بجامعة تشينغداو مع مجموعة شيينغمن، إحدى أكبر شركات تصنيع المناشف في الصين، وأطلقوا برنامجًا بحثيًا لإنتاج ألياف من الأعشاب البحرية. قُدّر إجمالي إمكانات الصين لإنتاج هذه الألياف بعشرة ملايين طن في عام ٢٠٠٩. وأظهرت دراسة ميدانية أُجريت بالتعاون مع مؤسسة زيري في عام ٢٠١٢ أن إندونيسيا والهند هما الدولتان الأخريان القادرتان على استبدال سلسلة توريد القطن الحالية ببديل متجدد مثل مستخلصات الأعشاب البحرية. وقد أكدت بيانات البحث صحة التحليل الكلي - زراعة القطن.

كان البروفيسور لوسيو بروش، مؤسس مؤسسة زيري في البرازيل، أول من اكتشف الطحالب أثناء عمله أستاذاً للإدارة في الجامعة البابوية الكاثوليكية في ريو غراندي دو سول. وواصل نقاشه مع البروفيسور خورخي ألبرتو فييرا كوستا من الجامعة الفيدرالية في ريو غراندي. وأشارا إلى أن جنوب البرازيل يضم أكبر تنوع بيولوجي للطحالب الدقيقة في العالم. وفي الوقت نفسه، تعاني هذه المنطقة من مستويات غير مقبولة من سوء التغذية. شرع البروفيسوران في برنامج بحثي يهدف إلى زراعة الطحالب لمكافحة الجوع، مستفيدين من قوة تنوعها البيولوجي. بدأوا ببرامج تجريبية في حقول الأرز عام 1997، وسرعان ما توسعوا في إنتاج الطحالب ليشمل أحواض تجميع مياه التبريد في أبراج التبريد بمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم. أصبح هذا البرنامج جزءاً لا يتجزأ من مبادرة "فوم زيرو" (القضاء على الجوع) التي أطلقها الرئيس البرازيلي آنذاك إغناسيو لولا سيلفا.

تطور الفريق على مر السنين ليصبح مركزًا متميزًا للمعرفة في مجال الطحالب، ويُصنف الآن ضمن أفضل خمسة مراكز في العالم. وبينما اكتشف منتجو الألياف أن سلسلة التوريد الخاصة بهم قادرة على إنتاج المغذيات، أدرك منتجو الطحالب في البرازيل سريعًا إمكانية إنتاج الألياف. وكان الدكتور ميشيل غريك دي مورايس، الذي كان آنذاك طالب دكتوراه شابًا في مختبر خورخي، أول من حدد طريقة لاستخلاص الإسترات من الطحالب، وحصل على براءة اختراع لهذا الإنجاز. وقد دعم المجلس الوطني لتعزيز البحث العلمي في البرازيل (CNpQ) البحث ونتائجه من خلال نشر عشرات المقالات العلمية حول هذا الموضوع. تميز المشروع البرازيلي بأنه لم يُعطِ إنتاج الوقود من الطحالب أولوية. فقد ركزت مبادرات البحث هذه في الجنوب العالمي بشكل أساسي على تقييم النباتات والطحالب كمصادر للتغذية والأنسجة. وتُستخلص الألياف الجديدة من موارد محلية متاحة (الطحالب الدقيقة) لا تُقدم حاليًا أي قيمة اقتصادية. وهذا يتماشى مع أحد مبادئ الاقتصاد الأزرق: تحويل العدم (أو ما هو عديم القيمة) إلى شيء ذي قيمة كبيرة.

شهدت السنوات الأخيرة بعض التقدم. فشركة سمارت فايبر الألمانية (www.smartfiber.de)، منتجة نسيج سي سيل، تستخدم الأعشاب البحرية من السواحل الأيرلندية لتصنيع أليافها النسيجية. ويمكن لهذه الألياف أن تحل محل ما يصل إلى 25% من الألياف المستخدمة في تصنيع منتجات مثل نسيج فيتا سي، الذي تسوقه شركة لولوليمون الكندية (www.lululemon.com/education/info/natural) وشركة أندروير أوبشنز الأمريكية (www.underwear-options.com/seacellfibers.html). وإذا كان انتشار نسيج الأعشاب البحرية في السوق بطيئًا، فإن السبب الرئيسي هو نقص الإمدادات، إذ تتطلب تقنيات الإنتاج مزيدًا من التطوير.

تبنّت شركة سيون البلجيكية (www.sioen.be) ألياف الأعشاب البحرية، وحصلت على دعم من المفوضية الأوروبية لتجاوز تحديات الإنتاج. يعترف الاتحاد الأوروبي الآن بالأعشاب البحرية كمورد غير مُستغلّ بشكل كافٍ للغذاء البشري، وعلف الحيوانات، والمواد الخام الكيميائية الحيوية، بما في ذلك مكونات صناعة الأقمشة. يعتقد بيرت غرونيندال، مدير البحث والتطوير في سيون، أنه مع توفر العلوم اللازمة، سيُنشئ هذا النسيج الناشئ صناعة بمليارات الدولارات، تُحفّز النمو وتُوفّر فرص العمل من خلال استغلال مورد وفير وغير مُستغلّ بالشكل الأمثل. مع ذلك، لن يُشكّل حصاد الأعشاب البحرية البرية لإنتاج الحبال والألياف أي قوة تنافسية. أظهرت تجارب طرق الزراعة في سولوند (النرويج)، وأوبان (اسكتلندا)، وغالواي (أيرلندا) إنتاجية تصل إلى 16 كيلوغرامًا من الأعشاب البحرية الرطبة المزروعة لكل متر مربع، مع إمكانية زيادتها إلى 20-25 كيلوغرامًا. هذه الإنتاجية تزيد بأكثر من خمسة أضعاف عن إنتاجية الأعشاب البحرية التي تُحصد تقليديًا من أعالي البحار.

ينظر الأوروبيون المهتمون بالمنسوجات المصنوعة من الطحالب إلى هذا النشاط باعتباره قطاعًا واعدًا. توفر الطحالب عديدات السكاريد البحرية التي تُستخدم كمضافات في الأطعمة المصنعة مثل حليب الشوكولاتة والزبادي والبيرة. ويمكن أن يؤدي استخلاصها بشكل أكثر دقة إلى إنتاج الدهون ومضادات الأكسدة وعوامل التبلور والفيتامينات والمعادن الأساسية. إن الجمع بين الغذاء والمنسوجات القائمة على التنوع البيولوجي هو ما يجعل الابتكارات ضمن هذا القطاع جذابة للغاية. فهو
مربح وله أثر بيئي منخفض: تمتص الطحالب ثاني أكسيد الكربون، مما يسمح على المدى الطويل باستغلال الموارد الطبيعية،
وبالتالي تقليل التأثير طويل الأمد لهذا الغاز الدفيئي. وهذا يغير الإطار والإمكانات لجودة الحياة، وخلق فرص العمل، والحياة ضمن القدرة الاستيعابية للنظام البيئي. وهذا يختلف تمامًا عن القطن، حيث بدأ كل شيء.

ألياف بديلة: نبات القراص

عندما سافر فريق زيري إسبانيا إلى منطقة ليا أرتيباي في إقليم الباسك لاستكشاف فرص جديدة لتطوير الأعمال باستخدام الموارد المحلية، وجدوا وفرة من نبات القراص، الذي كان يُستخدم سابقًا كمصدر للغذاء والملابس. لقد حل القطن محل حكمة الماضي. زارا، عملاق صناعة النسيج في غاليسيا، هي إحدى أكبر مشتري القطن في العالم. ومن المفارقات أنها تقع في واحدة من أغنى مناطق العالم بالأعشاب البحرية ونبات القراص. بعد أن اطلعت الحكومة المحلية على إمكانات كليهما، بدأ القادة السياسيون والمدنيون ورجال الأعمال في إعادة النظر في نظرتهم إلى صناعة النسيج، التي طالما اعتُبرت من مخلفات الماضي.

موّل الاتحاد الأوروبي مجموعة من الشركات الألمانية والنمساوية والإيطالية لتطوير معالجة نبات القراص. قاد هذا المشروع الدكتور فالكو فيلدمان، المدير العلمي آنذاك لمعهد سولكاو لزراعة النباتات في ألمانيا (www.mykorrhiza.de). كما حظي نبات القراص باهتمام في المملكة المتحدة، حيث أُجريت أبحاث مكثفة في جامعة دي مونتفورد في ليستر، تحت عنوان "التقنيات المستدامة في زراعة القراص" (STING). وتنتج شركة كاميرا فابريكس (www.camirafabrics.com/be-inspired/design-stories/nettle-collection)، وهي شركة بريطانية رائدة عالميًا في مجال أقمشة الديكورات الداخلية التجارية، 8 ملايين متر من الأقمشة سنويًا، ويشمل إنتاجها نبات القراص.

رجال بوثانيون يرتدون الزي الوطني (جوه)

أصبح نبات القراص مكونًا أساسيًا في المنسوجات عالية الجودة التي تقدمها شركة سويكوفيل السويسرية (www.swicofil.com). وهي من الشركات القليلة في مجال النسيج التي استطاعت الحفاظ على مكانتها التنافسية في بلد ترتفع فيه التكاليف، وذلك بفضل ابتكاراتها المتميزة في صناعة الأقمشة. تستورد سويكوفيل خيوط القراص من نيبال، حيث تزخر جبال الهيمالايا بنبات القراص الذي ينمو بكثافة في البرية حتى ارتفاع 3000 متر. يتمتع هذا النبات بتاريخ عريق، ويُعتبر نسيج المستقبل. وحتى اليوم، لا يزال الرجال في بوتان يرتدون زيهم الوطني، "غو"، المصنوع تقليديًا من ألياف القراص.

بينما كان قطاع النسيج الأوروبي بطيئًا في تبني أي ألياف طبيعية جديدة، أنتجت أليكس دير، من كامبريدج بالمملكة المتحدة، سراويل داخلية من نبات القراص في سن الثالثة والعشرين كجزء من خط إنتاج للملابس الداخلية. وتُعرف سو كلوز، مصممة الأزياء والنسيج الإنجليزية، بمجموعتها من نبات القراص التي أطلقها المغني وكاتب الأغاني البريطاني بوي جورج. اختار المليونير الإلكتروني بوب كريباس إنشاء شركة جديدة - برينلز بي في (www.netl.nl) - لإطلاق إنتاج منتجات أزياء مصنوعة من نبات القراص. وقد حصل على أفضل البذور في السوق وزرع 80 هكتارًا من نبات القراص في هولندا، مع محاصيل إضافية في جمهورية التشيك وليتوانيا. ومع ذلك، أغلق هذا المشروع أبوابه بعد فترة وجيزة من إنشائه. فقد أثبتت الأموال السريعة التي جُنيت عبر الإنترنت أنها غير كافية للصبر طويل الأمد المطلوب للألياف المبتكرة مثل نبات القراص. وتُستخدم شبكة الاقتصاد الأزرق، التي تُطبق فلسفة زيري، لترجمة الرؤية، التي غالبًا ما تنبع من الخيال، إلى واقع ملموس، من خلال الموازنة بين العلم وحب المخاطرة.

منسوجات للمقهى

في عام ٢٠٠٦، أسس جيسون تشين، وهو من تايوان، شركة جديدة باسم "سينجتكس". تخصصت شركته في المنسوجات الوظيفية. استغل تشين خاصية معروفة لدى الكثيرين: قدرة القهوة على امتصاص الروائح. نجح جيسون وفريقه في مزج القهوة مع الألياف للتحكم في الروائح. خلال أبحاثهم، اكتشفوا أيضاً أن القهوة تحمي أصباغ الألوان والألياف من الأشعة فوق البنفسجية، وأنها قادرة على تحويل الألياف الصناعية إلى نسيج محب للماء. وهكذا، أصبح لاستخدام القهوة (مخلفات الصناعة والاستهلاك) تطبيق جديد ومثير للدهشة: صناعة المنسوجات من القهوة.

أخبرني بيل ويرلين، مدير باتاغونيا في اليابان آنذاك، عن هذه الفرصة. بعد أسابيع قليلة، وخلال رحلة إلى تايوان، زرت شركة سينغتكس والتقيت بالفريق المتحمس الذي جمعه جيسون وزوجته. كنا نظن أن الأقمشة المستدامة يجب أن تكون أقمشة طبيعية تُشكل مجموعات من المنتجات والخدمات المُستمدة من معالجة الكتلة الحيوية. إلا أن الأقمشة المستدامة قد تكون أيضًا استبدالًا جزئيًا للمكونات البتروكيماوية بألياف صناعية، باستخدام مدخلات عضوية من البن. تُحدث سينغتكس ثورة في صناعة النسيج. هذه الشركة المبتكرة، التي طُرحت أسهمها للاكتتاب العام في بورصة تايوان عام ٢٠١٤، تُزود الآن أكثر من ١٠٠ علامة تجارية معروفة بأقمشة مصنوعة من البن.

جيسون تشين © سينغ تكس

لا يقتصر تأثير هذا المنتج على تغيير تصميم منتجات باتاغونيا وأديداس فحسب، بل يحفز أيضًا روح المبادرة، كما يتضح من تجربة خافيير غويينيتشي، مؤسس إيكو ألف (www.ecoalf.com). ولعلّ أبرز حملة تسويقية لاستخدام القهوة في صناعة أقمشة الأحذية كانت من تيمبرلاند: "اشربها - ارتدها". ونظرًا لعقود من العمل في زراعة البن، بدا هذا امتدادًا منطقيًا، وإن كان مفاجئًا، لالتزامنا بدعم سبل عيش 640 ألف مزارع بن في كولومبيا. لذا، انطلقنا لتعريف مزارعي البن الكولومبيين بالمنسوجات المصنوعة من مخلفات البن.

أثمرت علاقتنا الوثيقة مع شركة سينغ تكس والاتحاد الكولومبي لمنتجي البن عن ابتكار مشروع تجاري جديد: منسوجات مصنوعة من بن كولومبي 100%. وبفضل عام من التعاون، انبثقت مبادرة نسيجية متكاملة جديدة في كولومبيا. وبرزت كونستانزا خاراميلو، المديرة التنفيذية لمقهى بوينديا، كرائدة أعمال وراء هذا المشروع. تنتج كونستانزا القهوة سريعة التحضير في تشينشينا، في قلب منطقة زراعة البن المعروفة باسم "إل إيخي كافيتيرو". يستخدم المصنع ثاني أكسيد الكربون لاستخلاص الجزء القابل للذوبان من حبوب البن، بينما يتم حرق الكمية المتبقية، والبالغة 25 طنًا يوميًا. وقد حددت بعثة تقصي الحقائق، بقيادة جيسون تشين، إمكانية فصل زيت البن (حتى 20%) عن المواد الصلبة، واستخدام كلا الجزأين كمضافات للمنسوجات المنسوجة وغير المنسوجة.

جاء هذا التحول من حرق النفايات إلى إنتاج المواد الخام اللازمة لصناعة منسوجات القهوة الوظيفية في الوقت الذي كان فيه جميع الاستراتيجيين يتوقعون أن اتفاقيات التجارة الحرة في كولومبيا ستؤدي إلى انهيار صناعة النسيج. ويُظهر نهج الاقتصاد الأزرق مرة أخرى قصور هذا التحليل الاقتصادي التقليدي. فبمساعدة فنية من شركة سينغ تكس، تُنتج شركة لافاييت (بوغوتا) خيوطًا وأقمشة من بقايا القهوة الكولومبية من وحدة إنتاج القهوة سريعة التحضير "كافيه بوينديا". وتقوم شركة سوبر تكس (كالي) بتحويلها إلى أقمشة، بينما تبيع سلسلة مقاهي خوان فالديز، التي تضم 400 مقهى مملوك للمزارعين، القمصان الأنيقة في السوق المحلية. ورغم أن الأثر قصير المدى لهذه المبادرة على القهوة والمنسوجات عالميًا ضئيل، إلا أن إمكاناتها هائلة. فهي قادرة على تغيير مستقبل منتجي القهوة من خلال استغلال الموارد المتاحة محليًا وتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

خيوط النسيج الوظيفية باهظة الثمن. ولكن، عندما يُمكن الحصول على المكون التقني من مصادر متجددة بأسعار أعلى من قيمة الطاقة المُستمدة منها، يُصبح من الممكن بيع خيوط عالية الجودة بسعر أقل. في حين أنه لا يُمكن لأي مزارع أن يحلم بكسب أكثر من ألف دولار للطن الواحد من البن، يُمكن الآن تحويل مخلفاته إلى مدخلات نسيجية لا تُقدم فقط ميزة تنافسية فريدة، بل تُدرّ ربحًا أكبر. هذا هو الاقتصاد الأزرق.

خاتمة

لقد بحثنا على مدى عقدين تقريبًا عن صناعة النسيج "القادمة"، واستكشفنا خلالها خياراتٍ عديدة. ونحن على يقينٍ بأن الشبكة العالمية من الباحثين الذين تشرفنا بالعمل والتواصل معهم لا تمثل سوى جزءٍ من التحول الناشئ من القطن إلى مجموعة واسعة من "الألياف الزرقاء". ولأن هذه المجموعة لا تشمل عمل شركة نوفامونت في إيطاليا، في إنتاج البوليمرات من المخلفات الزراعية، ولا تحلل مبادرات البحث الرائدة للبروفيسور الدكتور فريتز فولراث في مجال البوليمرات الطبيعية التي تنتجها الحشرات - وهما حالتان منفصلتان - فإنها تُظهر بالفعل ظهور مجالٍ صناعي جديدٍ كليًا، حيث لا تكمن القوة التنافسية في الدهون أو الزيوت الموجودة في النباتات أو الطحالب، بل في الجمع بين الأغذية المغذية والأقمشة الوظيفية.

بينما تواصل شبكتنا مراقبة المبادرات الريادية المتعددة والتفاعل مع جميع هؤلاء الفاعلين من خلال باحثينا ونشطائنا المحليين، فإننا نقيس مدى وصول الاختراقات الضرورية والعاجلة، مع معالجة ديناميكيات خلق فرص العمل في المناطق التي اختفت فيها صناعة النسيج من الخريطة.

لذا، يُعدّ هذا التجمّع جزءًا من حركة إعادة التصنيع التي تُميّز مبادرات الاقتصاد الأزرق. حتى الآن، شهدنا استثمار 120 مليون دولار في البحث والتطوير، والاستثمارات الرأسمالية، وبرامج التسويق، حيث أُنفقت غالبية هذا المبلغ في الصين وتايوان، تليها مباشرةً برامج البحث في البرازيل. ورغم وجود استثمارات
في تحويل الطحالب إلى وقود تفوق هذا المبلغ بعشرين ضعفًا على الأقل، إلا أننا نستبعد هذا الرقم لعدم وجود علاقات لنا مع الجهات المعنية. والأهم من ذلك، أننا لا نعتقد أن هذا هو التحوّل الاستراتيجي المطلوب. يجب أن يبقى حرق الكتلة الحيوية أو مستخلصاتها خيارًا أخيرًا. وفيما يتعلق بخلق فرص العمل، تُشير الأرقام الحالية إلى أن الأنشطة المحددة لهذا التجمّع تُوظّف 1400 شخص بشكل مباشر، بينما تُضيف فرص العمل غير المباشرة 1100 شخص آخر، لا سيما في أنشطة المبيعات والتسويق.

نعلم أن الأرض لا تستطيع إنتاج المزيد من القطن. علاوة على ذلك، يجب علينا تقليل استهلاكنا للقطن بنفس القدر الذي يجب أن نقلل فيه استهلاكنا للحوم. وكما يجب علينا إنتاج البروتين بطرق أكثر استدامة، يجب علينا أيضاً أن نوفر ملابس للعالم بطريقة أكثر ذكاءً. في نهاية المطاف، يجب أن نتعلم كيف نستفيد أكثر مما توفره الأرض بدلاً من استنزاف مواردها الشحيحة أصلاً كالأرض والماء. سيمكننا هذا من خلق واقع جديد نستطيع فيه تلبية الاحتياجات الأساسية للجميع.

ترجمة حكايات غونتر

يستكشف الكتاب الخرافي رقم 51، بعنوان "لسعة القراص"، استخدام منسوجات نبات القراص. وهو مُهدى إلى سيبيلا سوروندو، التي ألهمت إنشاء هذا المركز عام 2004 من خلال نقدها الذاتي لصناعة الأزياء والتزامها، عام 2009، بإنشاء "أقمشة من أجل الحرية". كما يستكشف الكتاب الخرافي رقم 39، بعنوان "مُتأنقة بالطحالب"، الاستخدام المبتكر للطحالب. وهو مُهدى إلى سوزان لي، التي أنشأت "بيوتور" للترويج للتصميم الحيوي في عالم الأزياء. سيُنشر الكتابان الخرافيان أولًا باللغتين الصينية والإنجليزية في الصين، وسيكونان متاحين ككتاب إلكتروني على الموقع الإلكتروني www.guntersfables.org.

الوثائق

http://www.feldmann-lifescience.de/transfers/Urtica.htm

http://sff.arts.ac.uk/Fibre%20Processing/bastfibresproces.html