Juhtum 102: Klaster: Kiudained, toit ja bioloogiline mitmekesisus

Analüütiline kokkuvõte:

Praegu on tekstiilitööstuses kasutatav peamine looduslik kiud puuvill. Puuvillal on aga ka uskumatult suur ökoloogiline jalajälg tänu selle kasvatamisviisile. Alternatiivsete kiuallikate otsing tekstiilitööstusele ajendas meid uurima nõgeskiudu ja merevetikapõhiseid tekstiile – kahte alakasutatud ressurssi, mis aitavad oluliselt kaasa bioloogilisele mitmekesisusele. Merevetikad pole mitte ainult ideaalne kiudaineallikas, vaid need looduslikud meretaimed seovad ka süsinikdioksiidi ning neid saab kasutada toitainete ja mitmesuguste peenkemikaalide allikana, mis on viinud uue klastri loomiseni. Kohviga immutatud tekstiilid on selles rühmas veel üks innovatsioon. Kohvi võimet imada lõhnu ja anda sünteetilistele kiududele hüdrofiilne omadus kasutatakse funktsionaalsete tekstiilide tootmiseks. Esmalt joote seda, seejärel kannate seda. Need uued valikud kasutavad kohalikke ressursse, mida varem peeti väheväärtuslikuks, ning loovad lõppkokkuvõttes väärtust loovaid töökohti ja mobiliseerivad kapitali.

Märksõnad: tekstiilitööstus, funktsionaalsed kiud, merevetikad (vetikad), alatoitumus, nõges, kohv, bioloogiline mitmekesisus, konkurentsivõime.

Autor: Gunter Pauli
Toimetaja: Tara Van Ryneveld
Illustraator: Henning Brand

Sissejuhatus kiudude tulevikku

Üks suhtlus, mis sütitas minus huvi kiudude vastu, oli kohtumine Patagonia ettevõtte Yvon Chouinardi ja tema meeskonnaga. Kui ma 1992. aastal ehitasin esimese keskkonnasõbraliku tehase, tellisin Patagoniast kõigile oma töötajatele Capilene® aluspesu, et neid soojas hoida, kuni ma tehase kütte maha keeran, et energiakulusid kokku hoida. Patagonia esindaja Pariisis võttis selle ebatavalise tellimuse vastu umbusuga, arvates, et valmistun suureks ekspeditsiooniks Himaalaja ronimiseks. Peagi kohtusin Patagonia asutaja Yvon Chouinardiga, kes ütles mulle, et olin esitanud tema seni suurima uue aluspesu tellimuse. Aja jooksul jagas Yvon oma muret oma kiudude keskkonnakahjuliku kvaliteedi pärast.

Yvon Chouinard Prof dr Keto Mschigeni Sybella Sorondo

Meil olid 1999. aastal tema uurimisrühmaga konverentskõned alternatiivsete kiudude kohta, mis oleksid vähemalt sama head kui tavalised kiud, kuid keskkonnale vähem kahjulikud. Otsisin alati viise, kuidas "vähem kahju teha".

Professor Keto Mshigeni, Tansaanias sündinud mereteadlase, kes õppis Hawaiil ja oli aastatel 1995–2000 ÜRO Ülikooli ZERI kaastöötaja, töö juhtis minu tähelepanu sisali viletsale olukorrale. Sisal pärineb Mehhikost, kuid kanti üle Ida-Aafrikasse, kus suured alad muudeti enam kui sajand tagasi paadiköite, vaipade, paberi ja kanga tootmiseks, kuni sünteetilised asendajad viisid terve tööstusharu hääbumiseni. Professor Mshigeni, rakendades ZERI loogikat tööstusharude klastrite moodustamisest ja püüdes kohalike ressurssidega rohkem head teha, märkis, et seni, kuni sisali kasutatakse ainult kiudainena, jääb see naftapõhiste alternatiivide ees kaotajaks. Kui aga sisali kasutatakse looduslike suhkrute pärast, saab sellest alkoholi, loomasööda või isegi ravimite, näiteks hekogeniini ja inuliini, tootmist. 1996. aastal reisisime professor Mshigeniga Tangasse Tansaaniasse, et olla tunnistajaks sisalifarme mõjutavale kriisile.

Sisalköied © Mongabay.com

Vaatamata sisali pakutavate võimaluste kohta käivate teaduslike teadmiste rohkusele langes tootmine järgneva kümnendi jooksul enam kui 50%, mille tulemusel kadusid tuhanded töökohad ja elatusvahendid.

Me ei ole ainsad, kes otsivad alternatiive tekstiilitööstuse praegusele toimimisviisile. Argentiina päritolu silmapaistev moedisainer Sybilla Sorondo tegi endale nime Louis Vuittoni portfoolio ja oma kaubamärgi Sybilla abil, mis on Jaapanis populaarne. Oma karjääri läbipõlemise perioodil mõtiskles ta oma toodete tegeliku mõju üle ja mõistis, et materjalid olid harva looduslikud ning et vähestele töötajatele maksti piisavalt palka, et teenida äraelamist. Ühel tema Mallorcal asuvas keskuses toimunud sinise majanduse koolitusseminaril arutasime Sybillaga võimalikke edasisi samme. Ta asutas kiiresti ettevõtte Fabrics for Freedom ja hakkas välja töötama integreeritud tekstiiliprojektide sarja, mis keskendusid sotsiaalsele ja keskkonnaalasele tulemuslikkusele.

Puuvillakatastroof:

Sisali kadumise ja sellega seotud töökohtade tunnistajaks olemine viis mind lähemale selle peamisele looduslikule konkurendile kiuturul: puuvillale. Katherine Tiddens, keskkonnasõbraliku poe Terra Verde asutaja Sohos New Yorgis, oli mulle näidanud puuvilla loomulikku värvide erakordset mitmekesisust. Ta oli mind hoiatanud selle suure keskkonnajalajälje eest: liiga palju vett ja liiga palju pestitsiide. Tundus isegi eelistatavam osta sünteetilist puuvilla kui puuvilla. 1997. aasta reis Hiinasse pani mind silmitsi tolleaegse puuvilla reaalsusega. Ameerika Ühendriigid olid kaotanud oma konkurentsivõime puuvillakasvatuses, kuid mitte Hiina madalate tootmiskulude tõttu. Vee hinnatõus, põhjavee reostus ja vajadus kasutada vähem mürgiseid (ja kallimaid) kemikaale puuvilla röövikute eest kaitsmiseks tähendas, et ameeriklased olid rõõmsad puuvillatootmise üleviimisega Hiinasse ja Indiasse – tänapäeval maailma suuruselt esimesele ja teisele puuvillatootjale. Aastate jooksul olen täheldanud Hiina Teaduste Akadeemia liikme professor Li Wenhua kasvavat rahulolematust sellega kaasneva tohutu veetarbimise ja kemikaalide kasutamise pärast. Nagu paljud teisedki, on ka Hiina aeglaselt reaalsusest teadlikuks saanud ning poliitikakujundajate toetus jätkuvale puuvillabuumile on hääbunud.
Seos Patagoonia, sisali ja puuvilla vahel inspireeris mind looma ZERI raames spetsiaalse võrgustiku tulevikukiude jaoks. Puuvilla tulevikku määrab äärmine veepuudus Hiinas ja mujal. Ühe T-särgi valmistamiseks kulub 2700 liitrit vett. Oleme uurinud ja reisinud mööda maailma, kuid ainus märkimisväärne alternatiiv, mille oleme tuvastanud, on kanep. Kuid ma tundsin, et kanepiga on juba palju tööd tehtud – 2012. aastal jõudis see peaaegu 2 miljoni tonnini. 30 miljoni tonni suuruse puuvilla asendamine ühe saagiga ei paku põhimõttelist lahendust. Peame oma pakkumisi mitmekesistama. Seega otsustasin suunata ZERI loomingulise energia kanepist erinevatele, vähem ilmsetele võimalustele.

Vetikate mass

Kuigi Hiinas oli läbi viidud arvukalt otsinguid, olid 2008. aasta suveolümpiamängud katalüsaatoriks alternatiivse strateegia väljatöötamiseks. Qingdao linn pidi võõrustama veega seotud olümpiamänge. Kahjuks on igal suvel värava ümbruses vetikad (me eelistame mitte kasutada terminit "vetikad"). Nende vohav kasv sundis omavalitsusi kutsuma Hiina armee ja mereväe merd puhastama või olümpiamängud ära jätma, mis polnud variant. Vahetult enne maailmamänge kogutud vetikate kogukogus ulatus 2 miljoni tonnini.

Umbrohuks peetud merevetikad ladestati prügimäele, tekitades metaani. Qingdao ülikooli uute materjalide riikliku labori teadlased tegid koostööd Hiina ühe suurima rätikutootjaga Xiyingmen Groupiga ja käivitasid uurimisprogrammi merevetikapõhiste kiudude tootmiseks. Hiina merevetikapõhiste kiudude tootmise kogupotentsiaaliks hinnati 2009. aastal kümme miljonit tonni. 2012. aastal koostöös ZERI Fondiga läbi viidud väliuuringud näitasid, et Indoneesia ja India on kaks teist riiki, mis suudavad praeguse puuvilla tarneahela asendada taastuva alternatiiviga, näiteks merevetikaekstraktidega. Makroanalüüs – puuvillakasvatus – sai nüüd kinnitust uurimisandmete põhjal.

See oli professor Lucio Brusch, Brasiilia ZERI Fondi asutaja, kes avastas vetikad ajal, mil ta oli juhtimisprofessor Rio Grande do Suli Paavstlikus Katolikus Ülikoolis. Ta jätkas arutelu Rio Grande föderaalülikooli professor Jorge Alberto Vieira Costaga. Nad märkisid, et Lõuna-Brasiilias on maailma suurim mikrovetikate bioloogiline mitmekesisus. Samal ajal on selles piirkonnas vastuvõetamatu alatoitluse tase. Professorid alustasid uurimisprogrammi, mille eesmärk on vetikate kasvatamine nälja vastu võitlemiseks, kasutades ära piirkonna bioloogilise mitmekesisuse jõudu. Nad alustasid pilootprogrammidega riisipõldudel 1997. aastal ja laiendasid kiiresti vetikate tootmist söeküttel töötavate elektrijaamade jahutustornide veehoidlatesse. Sellest programmist sai lahutamatu osa toonase Brasiilia presidendi Ignacio Lula Silva algatusest "Fome Zero" (Nullnälg).

Meeskond on aastate jooksul kasvanud tähelepanuväärseks vetikate teadmiste keskuseks, mida peetakse nüüdseks maailma viie parima hulka. Samal ajal kui kiutootjad avastasid, et nende tarneahel suudab toota toitaineid, said Brasiilia vetikatootjad kiiresti aru, et nad suudavad toota kiudaineid. Dr Michele Grecque de Morais, tollal noor doktorant Jorge laboris, oli esimene, kes leidis viisi vetikatest estrite eraldamiseks ja sai selle läbimurde jaoks patendi. Brasiilia teadusuuringute edendamise nõukogu CNpQ toetas uurimistööd ja selle tulemusi kümnete avaldatud teadusartiklitega sellel teemal. Brasiilia projekt oli ainulaadne selle poolest, et see ei pidanud vetikatest kütuse tootmist prioriteediks. Need globaalse lõuna uurimisalgatused on peamiselt hinnanud taimi ja vetikaid toitumis- ja kudede allikatena. Uued kiud pärinevad kohalikest ressurssidest (mikrovetikad), mis praegu ei paku majanduslikku väärtust. See järgib ühte sinise majanduse põhimõtet: mitte millegi (või millegi väärtusetu) muutmine millekski väga väärtuslikuks.

Viimastel aastatel on tehtud teatavaid edusamme. Saksa ettevõte Smart Fiber AG (www.smartfiber.de), SeaCelli tootja, töötleb Iirimaa rannikult pärit merevetikaid oma tekstiilkiudude tootmiseks. Need võivad asendada kuni 25% kiududest, mida kasutatakse selliste toodete valmistamiseks nagu VitaSea kangas, mida turustavad Kanada ettevõte Lululemon (www.lululemon.com/education/info/natural) ja Ameerika ettevõte Underwear Options (www.underwear-options.com/seacellfibers.html). Kui merevetikang turule siseneb aeglaselt, on see peamiselt pakkumise küsimus. Tootmistehnoloogiaid tuleb täiustada.

Belgia ettevõte Sioen (www.sioen.be) on omaks võtnud merevetikakiud ja saanud Euroopa Komisjonilt toetuse tootmisprobleemide ületamiseks. Euroopa Liit tunnistab nüüd merevetikaid inimtoidu, loomasööda ja biokeemiliste toorainete, sealhulgas kangatootmise koostisosade alakasutatud ressursina. Sioeni teadus- ja arendusdirektor Bert Groenendaal usub, et vajaliku teaduse abil loob see tärkav tekstiilitööstus mitme miljardi dollari suuruse tööstusharu, mis stimuleerib majanduskasvu ja tööhõivet, kasutades seda rikkalikku ja alahinnatud ressurssi. Metsikute merevetikate korjamine köie ja kiu tootmiseks ei saa aga kunagi olla konkurentsivõimeline jõud. Kasvatusmeetodite katsetused Solundis (Norras), Obanis (Šotimaal) ja Galways (Iirimaal) on näidanud 16 kg kultiveeritud märgvetikate saagikust ruutmeetri kohta, mille potentsiaal on tõusta 20–25 kg-ni. See saagikus on enam kui viis korda suurem kui traditsiooniliselt avamerelt korjatud merevetikate saagikus.

Vetikapõhistest tekstiilidest huvitatud eurooplased näevad seda tegevust samuti klastrina. Vetikad pakuvad merelisi polüsahhariide, mida kasutatakse lisanditena töödeldud toitudes, nagu šokolaadipiim, jogurt ja õlu. Rafineeritum ekstraheerimine võiks anda lipiide, antioksüdante, tarretavaid aineid, vitamiine ja olulisi mineraale. Just bioloogilisele mitmekesisusele tuginev toidu ja tekstiilide kombinatsioon muudab klastri innovatsioonid nii atraktiivseks. See on
nii kasumlik kui ka väiksema keskkonnajalajäljega: vetikad neelavad CO₂, mis pikas perspektiivis võimaldab loodusvarade kasutamist,
vähendades seeläbi selle kasvuhoonegaasi pikaajalist mõju. See muudab elukvaliteedi, töökohtade loomise ja ökosüsteemi kandevõime piires elu raamistikku ja potentsiaali. See on väga erinev puuvillakasvatusest, kust kõik alguse sai.

Alternatiivne kiud: nõges

Kui ZERI España meeskond reisis Baskimaa Lea Artibai piirkonda, et leida uusi äriarendusvõimalusi kohalike ressursside abil, leidsid nad ohtralt nõgeseid, mida kunagi kasutati toidu ja rõivaste allikana. Mineviku tarkus on asendatud puuvillaga. Galicias asuv tekstiiligigant Zara on üks maailma suurimaid puuvilla ostjaid. Iroonilisel kombel asub see ühes maailma rikkaimas merevetikate ja nõgeste piirkonnas. Pärast seda, kui kohalikule omavalitsusele näidati mõlema potentsiaali, hakkasid poliitilised, kodaniku- ja ärijuhid oma seisukohta tekstiilitööstuse kohta, mida on pikka aega peetud mineviku reliikviaks, ümber hindama.

EL rahastas nõgese töötlemise edendamiseks Saksamaa, Austria ja Itaalia ettevõtete rühma. Projekti juhtis dr Falko Feldmann, kes oli tollane Saksamaa Solkau taimekultuuri instituudi teadusdirektor (www.mykorrhiza.de). Nõges pälvis tähelepanu ka Ühendkuningriigis Leicesteris De Montfordi ülikoolis läbi viidud ulatusliku uuringuga pealkirjaga „Jätkusuutlikud tehnoloogiad nõgesekasvatuses” (STING). Camira Fabrics (www.camirafabrics.com/be-inspired/design-stories/nettle-collection), Ühendkuningriigis asuv ülemaailmne liider äripindade sisekujunduseks mõeldud kangaste tootmises, toodab aastas 8 miljonit meetrit kangast ja hõlmab oma tootevalikusse ka nõgest.

Butaanide mehed rahvusriietes (Goh)

Nõgesest on saanud ka Šveitsi ettevõtte Swicofil (www.swicofil.com) pakutavate kvaliteetsete tekstiilide oluline komponent. See on üks väheseid tekstiiliettevõtteid, mis on tänu märkimisväärsetele kangainnovatsioonidele suutnud säilitada oma konkurentsivõimelise positsiooni riigis, kus kulud on kõrged. Swicofil hangib oma nõgeselõnga Nepalist. Himaalaja kihab nõgeseid, mis kasvavad looduses vohavalt kuni 3000 meetri kõrgusel. Sellel on nii rikkalik ajalugu kui ka seda positsioneeritakse tulevikukangana. Isegi tänapäeval kannavad Bhutani mehed oma rahvarõivast gho, mis on traditsiooniliselt valmistatud nõgesekiududest.

Kuigi Euroopa tekstiilitööstus on uute looduslike kiudude omaksvõtmisega aeglaselt toime tulnud, tootis Ühendkuningriigist Cambridge'ist pärit Alex Dear 23-aastaselt oma pesuliini osana oma „nõgesealuspüksid“. Inglise tekstiili- ja moedisainer Sue Clowes on tuntud oma nõgesekollektsiooni poolest, mille käivitas Briti laulja-laulukirjutaja Boy George. Internetimiljonär Bob Crebas otsustas luua uue ettevõtte – Brennels BV (www.netl.nl) –, et alustada nõgesel põhinevate moetoodete tootmist. Ta hankis turult parimad seemned ja istutas Hollandis 80 hektarit nõgeseid, lisaks kasvatas ta põllukultuure Tšehhi Vabariigis ja Leedus. See nõgeseäri sulges aga uksed varsti pärast loomist. Internetis kiiresti teenitud raha osutus ebapiisavaks pikaajalise kannatlikkuse jaoks, mida uuenduslike kiudude, näiteks nõgese, tootmine vajas. Sinise majanduse võrgustikku, mis rakendab ZERI filosoofiat, kasutatakse visiooni, sageli kujutlusvõimest tuleneva, reaalsuseks muutmiseks, tasakaalustades teadust ja riskitaluvust.

Kohviku tekstiilid

2006. aastal asutas Taiwanist pärit Jason Chen uue ettevõtte nimega Singtex. Tema nišiturg on funktsionaalsed tekstiilid. Ta kasutas midagi, mida paljud juba kogemusest teavad: kohv neelab lõhnu. Jasonil ja tema meeskonnal õnnestus kohvi kiududega segada, et lõhnu kontrollida. Oma uurimistöö käigus avastasid nad ka, et kohv kaitseb värvipigmente ja kiude ultraviolettkiirte eest ning et see suudab muuta sünteetilise kiu hüdrofiilseks kangaks. Kohvi kasutamisel (nii tööstuslikust kui ka tarbijajärgsest) on nüüd üllatav uus rakendus: kohvitekstiilid.

Sellest võimalusest rääkis mulle Bill Werlin, toonane Patagonia Jaapani maajuht. Mõni nädal hiljem, Taiwani reisi ajal, külastasin Singtexi ja kohtusin entusiastliku meeskonnaga, mille Jason ja tema naine olid kokku pannud. Olime eeldanud, et jätkusuutlikud kangad peaksid olema looduslikud kangad, mis moodustavad biomassi töötlemisest saadud toodete ja teenuste klastreid. Kuid jätkusuutlikud kangad võivad olla ka naftakeemiatoodete koostisosade osaline asendamine sünteetiliste kiududega, kasutades kohvist pärinevat orgaanilist sisendit. Singtex on tekstiilitööstuses revolutsiooni tegemas. See uuenduslik ettevõte, mis läks 2014. aastal Taiwani börsile, varustab nüüd enam kui 100 tuntud kaubamärki kohvipõhiste tekstiilidega.

Jason Chen © Singtex

See toode mitte ainult ei muuda Patagonia ja Adidase toodete disaini, vaid ergutab ka ettevõtlust, nagu näitas EcoAlfi (www.ecoalf.com) asutaja Javier Goyeneche. Võib-olla kõige võluvam turunduskampaania kohvi kasutamiseks kingakangastes tuli Timberlandilt: „Joo seda – kanna seda.“ Arvestades meie aastakümnete pikkust tööd kohvikasvatuses, tundus see üllatav, kuid samas loogiline jätk meie pühendumusele Colombia 640 000 kohvikasvataja elatise teenimisele. Seega otsustasime tutvustada Colombia kohvikasvatajatele kohvijäätmetest valmistatud tekstiile.

Meie tihedad suhted Singtexi ja Colombia Kohvitootjate Föderatsiooniga on viinud uue ärivõimaluse loomiseni: tekstiilid, mis on valmistatud 100% Colombia kohvist. Tänu aastale kestnud koostööle on Colombias tekkinud uus integreeritud tekstiilialgatus. Selle ettevõtmise taga on ettevõtjana esile kerkinud Café Buendía tegevdirektor Constanza Jaramillo. Constanza toodab lahustuvat kohvi Chinchinás, kohvikasvatuspiirkonna "El Eje Cafetero" südames. Tehas kasutab ubade lahustuva osa eraldamiseks CO2. Ülejäänud 25 tonni päevas põletatakse. Jason Cheni juhitud teabekogumismissioon tuvastas võimaluse eraldada kohviõli (kuni 20%) tahketest ainetest ja kasutada mõlemat fraktsiooni kootud ja lausriidest tekstiilide lisanditena.

See nihe jäätmepõletuselt funktsionaalsete kohvitekstiilide tooraine loomisele toimus just siis, kui kõik strateegid jõudsid järeldusele, et Colombia vabakaubanduslepingud tähendavad tekstiilitööstuse lõppu. Sinise majanduse lähenemisviis näitab taas kord, et see traditsiooniline majandusanalüüs on vigane. Singtexi tehnilise abi abil toodab Lafayette (Bogotá) lõnga ja kangast Kolumbia kohvipaksust, mida toodab Cafe Buendia lahustuvkohvi tootmisüksus. SuperTex (Cali) töötleb selle kangaks ja 400 taluniku omanduses olevast kohvikutest koosnev kett Juan Valdez müüb stiilseid T-särke kohalikul turul. Selle algatuse lühiajaline mõju kohvile ja tekstiilidele kogu maailmas on minimaalne, kuid selle potentsiaal on tohutu. Sellel on potentsiaal muuta kohvitootjate tulevikku, kasutades kohalikke ressursse ja pakkudes konkurentsivõimeliste hindadega kõrgjõudlusega tooteid.

Funktsionaalne tekstiillõng on kallis. Kui aga tehnilist komponenti saab hankida taastuvatest allikatest hinnaga, mis on kõrgem kui selles sisalduva energia väärtus, on võimalik müüa kvaliteetsemat lõnga madalama hinnaga. Kuigi ükski põllumees ei osanud unistadagi teenida rohkem kui tuhat dollarit tonni kohvi kohta, saab nende jäätmeid nüüd muuta tekstiilimaterjaliks, mis pakub mitte ainult ainulaadset müügiargumenti, vaid tasub end ka veelgi paremini ära. See on sinine majandus.

Kokkuvõte

Oleme peaaegu kaks aastakümmet otsinud „järgmist“ tekstiilitööstust ja uurinud mitmeid võimalusi. Oleme veendunud, et ülemaailmne teadlaste võrgustik, kellega meil on olnud rõõm koostööd teha ja sidemeid luua, esindab vaid osa tekkivast üleminekust puuvillalt laiale valikule „sinistest kiududest“. Kuna see klaster ei hõlma Itaalia Novamont'i tööd põllumajandusjäätmetest polümeeride tootmisel ega analüüsi professor dr Fritz Vollrathi teedrajavaid uurimisalgatusi putukate toodetud looduslike polümeeridega – mõlemad on eraldi juhtumid –, näitab see juba, et tekkimas on täiesti uus tööstusharude valdkond, kus konkurentsijõuks ei ole taimedes või vetikates sisalduvad lipiidid või õlid, vaid pigem toitvate toitude ja funktsionaalsete kangaste kombinatsioon.

Samal ajal kui meie võrgustik jätkab mitmete ettevõtlusalgatuste jälgimist ja suhtleb kõigi nende osalistega kohalike teadlaste ja aktivistide kaudu, jälgime vajalike ja kiireloomuliste läbimurrete saabumist, tegeledes samal ajal töökohtade loomise dünaamikaga piirkondades, kus tekstiilitööstus on kaardilt kadunud.

Seega on see klaster osa taasindustrialiseerimise liikumisest, mis iseloomustab sinise majanduse algatusi. Praeguseks on teadus- ja arendustegevusse, kapitaliinvesteeringutesse ja turundusprogrammidesse investeeritud 120 miljonit dollarit, kusjuures suurem osa sellest rahast on kulutatud Hiinas ja Taiwanis, millele järgnevad tihedalt Brasiilia teadusprogrammid. Kuigi
vetikate kütuseks muutmisse investeeritakse vähemalt 20 korda rohkem, jätame selle arvu välja, kuna meil puuduvad suhted sidusrühmadega. Veelgi olulisem on see, et me ei usu, et see on vajalik strateegiline nihe. Biomassi või selle ekstrakti põletamine peaks alati jääma viimaseks abinõuks. Töökohtade loomise osas näitavad praegused arvud, et selle klastri kitsalt määratletud tegevused annavad otseselt tööd 1400 inimesele ja kaudne töökohtade loomine lisab veel 1100 töökohta, peamiselt müügi- ja turundustegevuses.

Me teame, et Maa ei suuda rohkem puuvilla toota. Lisaks peame vähendama puuvilla tarbimist sama palju kui liha tarbimist. Ja nii nagu peame tootma valku säästvamalt, peame ka maailma arukamalt riietama. Lõppkokkuvõttes peame õppima Maa pakutavaga rohkem tegelema, selle asemel, et ammendada niigi nappe ressursse, nagu maa ja vesi. See võimaldab meil luua uue reaalsuse, kus saame rahuldada igaühe põhivajadused.

Gunteri muinasjuttude tõlge

Nõgesest tekstiilide tegevust uuritakse valmides nr 51 pealkirjaga „Nõgese nõelamine“. See on pühendatud Sybilla Sorondole, kes inspireeris selle keskuse loomist 2004. aastal oma moetööstuse enesekriitika ja 2009. aasta pühendumusega luua „Fabrics for Freedom“. Vetikate uuenduslikku kasutamist uuritakse valmides nr 39 pealkirjaga „Dressed Up in Algae“. See on pühendatud Suzanne Lee'le, kes lõi BioCouture'i, et edendada biodisaini moes. Mõlemad valmid avaldatakse Hiinas esmalt hiina ja inglise keeles ning need on saadaval e-raamatuna aadressil www.guntersfables.org.

Dokumentatsioon

http://www.feldmann-lifescience.de/transfers/Urtica.htm

http://sff.arts.ac.uk/Fibre%20Processing/bastfibresproces.html