Slučaj 102: Klaster: Vlakna, hrana i bioraznolikost

Analitički sažetak:

Trenutno je pamuk glavno prirodno vlakno koje se koristi u tekstilnoj industriji. Međutim, pamuk također ima nevjerojatno velik ekološki otisak zbog načina na koji se uzgaja. Potraga za alternativnim izvorima vlakana za tekstilnu industriju dovela nas je do istraživanja vlakana koprive i tekstila na bazi morskih algi, dva nedovoljno iskorištena resursa koji značajno doprinose bioraznolikosti. Morske alge nisu samo idealan izvor vlakana, već ove prirodne morske biljke također vežu ugljikov dioksid, mogu se koristiti kao izvor prehrane i niza finih kemikalija, što dovodi do stvaranja novog klastera. Tekstil s dodatkom kave još je jedna inovacija u ovoj skupini. Sposobnost kave da apsorbira mirise i daje sintetičkim vlaknima hidrofilnu kvalitetu koristi se za proizvodnju funkcionalnog tekstila. Prvo ga popijete, a zatim ga nosite. Ove nove opcije koriste lokalno dostupne resurse, koji su se prije smatrali niskom vrijednošću, te u konačnici stvaraju radna mjesta koja stvaraju vrijednost i mobiliziraju kapital.

Ključne riječi: Tekstilna industrija, Funkcionalna vlakna, Morske alge (alge), Pothranjenost, Kopriva, Kava, Bioraznolikost, Konkurentnost.

Autor: Gunter Pauli
Urednik: Tara Van Ryneveld
Ilustrator: Henning Brand

Uvod u budućnost vlakana

Jedna od interakcija koja je potaknula moj interes za vlakna bila je s Yvonom Chouinardom iz Patagonije i njegovim timom. Kad sam 1992. godine izgradio prvu ekološki prihvatljivu tvornicu, naručio sam Capilene® donje rublje od Patagonije za sve svoje radnike kako bi ih grijalo dok sam smanjio grijanje tvornice kako bih uštedio na troškovima energije. Ovu neobičnu narudžbu s nevjericom je dočekao predstavnik Patagonije u Parizu, koji je mislio da se pripremam za veliku ekspediciju penjanja na Himalaju. Ubrzo sam upoznao Yvona Chouinarda, osnivača Patagonije, koji mi je rekao da sam do sada naručio najveću narudžbu njegovog novog donjeg rublja. S vremenom je Yvon podijelio svoju zabrinutost zbog ekološki štetne kvalitete njegovih vlakana.

Yvon Chouinard Prof Dr Keto Mschigeni Sybella Sorondo

Godine 1999. imali smo konferencijske pozive s njegovim istraživačkim timom o alternativnim vlaknima koja bi bila barem jednako dobra kao konvencionalna vlakna, ali manje štetna za okoliš. Uvijek sam tražio načine da "nanesem manje štete".

Rad profesora Keta Mshigenija, morskog znanstvenika rođenog u Tanzaniji, školovanog na Havajima i suradnika ZERI-ja na Sveučilištu Ujedinjenih naroda između 1995. i 2000. godine, skrenuo mi je pozornost na tešku situaciju sisala. Sisal je nastao u Meksiku, ali je presađen u Istočnu Afriku, gdje su prije više od stoljeća velika područja prenamijenjena za proizvodnju brodskih užadi, tepiha, papira i tkanina, sve dok sintetičke zamjene nisu dovele do propasti cijele industrije. Profesor Mshigeni, primjenjujući ZERI-jevu logiku grupiranja industrije i nastojeći učiniti više dobra s lokalno dostupnim resursima, primijetio je da će sisal, sve dok se koristi isključivo kao vlakno, gubiti na vrijednosti u odnosu na alternative na bazi nafte. Međutim, ako bi se sisal koristio zbog svojih prirodnih šećera, mogao bi se koristiti za proizvodnju alkohola, kao hrana za životinje ili čak za proizvodnju lijekova poput hekogenina i inulina. Godine 1996. profesor Mshigeni i ja otputovali smo u Tangu u Tanzaniji kako bismo svjedočili krizi koja pogađa farme sisala.

Sisalova užad © Mongabay.com

Unatoč obilju znanstvenih spoznaja o mogućnostima koje nudi sisal, proizvodnja je pala za više od 50% tijekom sljedećeg desetljeća, što je rezultiralo gubitkom tisuća radnih mjesta i sredstava za život.

Nismo sami u potrazi za alternativama trenutnom načinu rada tekstilne industrije. Sybilla Sorondo, istaknuta modna dizajnerica argentinskog podrijetla, stekla je ime portfoliom za Louis Vuitton i vlastitim brendom Sybilla, koji je popularan u Japanu. Tijekom razdoblja izgaranja u svojoj karijeri, razmišljala je o pravom utjecaju svojih proizvoda i shvatila da su materijali rijetko prirodni i da je malo radnika plaćeno dovoljno da zarade plaću za život. Na jednom od seminara o plavoj ekonomiji održanih u njezinom centru na Mallorci, Sybilla i ja razgovarale smo o mogućim putevima naprijed. Brzo je osnovala Fabrics for Freedom i počela razvijati niz integriranih tekstilnih projekata usmjerenih na društvene i ekološke performanse.

Pamučna katastrofa:

Svjedočenje nestanka sisala i poslova povezanih s njim približilo me njegovom glavnom prirodnom konkurentu na tržištu vlakana: pamuku. Katherine Tiddens, osnivačica ekološki prihvatljive trgovine Terra Verde u Sohou u New Yorku, pokazala mi je izvanrednu raznolikost boja koje pamuk može prirodno proizvesti. Upozorila me na njegov veliki utjecaj na okoliš: previše vode i previše pesticida. Čak se činilo poželjnijim kupiti sintetiku nego pamuk. Putovanje u Kinu 1997. suočilo me s tadašnjom stvarnošću pamuka. Sjedinjene Države izgubile su konkurentnost u uzgoju pamuka, ali ne zbog niskih troškova proizvodnje u Kini. Rastući troškovi vode, onečišćenje podzemnih voda i potreba za korištenjem manje otrovnih (i skupljih) kemikalija za zaštitu pamuka od gusjenica značili su da su Amerikanci rado premjestili proizvodnju pamuka u Kinu i Indiju - danas prvog i drugog najvećeg proizvođača pamuka na svijetu. Tijekom godina primijetio sam sve veću nelagodu profesora Li Wenhua, člana Kineske akademije znanosti, u vezi s ogromnom potrošnjom vode i upotrebom kemikalija. Kina je, kao i mnogi drugi, polako postala svjesna stvarnosti, a podrška kreatora politike kontinuiranom procvatu pamuka je oslabila.
Veza između Patagonije, sisala i pamuka inspirirala me da stvorim posebnu mrežu za vlakna budućnosti unutar ZERI-ja. Budućnost pamuka određena je ekstremnom nestašicom vode u Kini i drugdje. Za jednu majicu potrebno je 2700 litara vode. Istraživali smo i putovali svijetom, ali jedina značajna alternativa koju smo identificirali je konoplja. Ali smatrao sam da je na konoplji već puno posla učinjeno - dosegla je gotovo 2 milijuna tona proizvodnje u 2012. Zamjena pamuka, usjeva od 30 milijuna tona, jednom usjevom neće pružiti temeljno rješenje. Moramo diverzificirati svoju ponudu. Stoga sam odlučio usmjeriti ZERI-jevu kreativnu energiju na drugačije, manje očite prilike od konoplje.

Masa algi

Iako su diljem Kine provedene brojne pretrage, Ljetne olimpijske igre 2008. poslužile su kao katalizator za razvoj alternativne strategije. Grad Qingdao trebao je biti domaćin Olimpijskih igara povezanih s vodom. Nažalost, svakog ljeta područje oko ulaza preplavljuju morske alge (radije ne koristimo izraz "alge"). Njihov bujan rast prisilio je općine da pozovu kinesku vojsku i mornaricu da očiste more ili otkažu Olimpijske igre, što nije bila opcija. Ukupna količina morskih algi prikupljenih neposredno prije Svjetskih igara dosegla je 2 milijuna tona.

Smatrane korovom, morske alge su odlagane na odlagalište otpada, stvarajući metan. Znanstvenici iz Nacionalnog laboratorija za nove materijale Sveučilišta Qingdao surađivali su s Xiyingmen grupom, jednim od najvećih kineskih proizvođača ručnika, i pokrenuli istraživački program za proizvodnju vlakana na bazi morskih algi. Ukupni potencijal Kine za proizvodnju vlakana na bazi morskih algi procijenjen je na deset milijuna tona 2009. godine. Terensko istraživanje provedeno u suradnji sa Zakladom ZERI 2012. godine utvrdilo je da su Indonezija i Indija dvije druge zemlje koje mogu zamijeniti trenutni lanac opskrbe pamukom obnovljivom alternativom poput ekstrakta morskih algi. Makroanaliza - uzgoj pamuka - sada je potvrđena istraživačkim podacima.

Profesor Lucio Brusch, osnivač ZERI Foundation Brazil, otkrio je alge dok je bio profesor menadžmenta na Papinskom katoličkom sveučilištu u Rio Grande do Sulu. Nastavio je raspravu s profesorom Jorgeom Albertom Vieirom Costom sa Federalnog sveučilišta u Rio Grandeu. Istaknuli su da južni Brazil dom je najveće bioraznolikosti mikroalgi na svijetu. Istovremeno, ova regija suočava se s neprihvatljivom razinom pothranjenosti. Profesori su započeli istraživački program usmjeren na uzgoj algi za borbu protiv gladi, iskorištavajući snagu svoje bioraznolikosti. Započeli su s pilot programima na rižinim poljima 1997. godine i brzo proširili proizvodnju algi na retencijske bazene rashladnih tornjeva u termoelektranama na ugljen. Ovaj program postao je sastavni dio inicijative "Fome Zero" (Nulta glad) tadašnjeg brazilskog predsjednika Ignacija Lule Silve.

Tim je tijekom godina izrastao u izvanredan centar znanja o algama, koji se sada smatra jednim od pet najboljih u svijetu. Dok su proizvođači vlakana otkrili da njihov lanac opskrbe može proizvoditi hranjive tvari, proizvođači algi u Brazilu brzo su shvatili da mogu proizvoditi vlakna. Dr. Michele Grecque de Morais, tada mladi doktorand u Jorgeovom laboratoriju, prvi je identificirao način ekstrakcije estera iz algi i dobio patent za ovaj proboj. CNpQ, brazilsko vijeće za promicanje istraživanja, podržalo je istraživanje i njegove rezultate desecima objavljenih znanstvenih članaka na tu temu. Brazilski projekt bio je jedinstven po tome što nije smatrao proizvodnju goriva iz algi prioritetom. Ove istraživačke inicijative na globalnom jugu prvenstveno su procjenjivale biljke i alge kao izvore prehrane i tkiva. Nova vlakna dobivaju se iz lokalno dostupnih resursa (mikroalgi) koji trenutno ne pružaju ekonomsku vrijednost. To slijedi jedno od načela plavog gospodarstva: pretvaranje ničega (ili nečega bezvrijednog) u nešto velike vrijednosti.

Posljednjih godina postignut je određeni napredak. Njemačka tvrtka Smart Fiber AG (www.smartfiber.de), proizvođač SeaCella, prerađuje morske alge s irske obale kako bi stvorila svoja tekstilna vlakna. To može zamijeniti do 25% vlakana koja se koriste za proizvodnju proizvoda poput tkanine VitaSea, koju na tržište plasira kanadska tvrtka Lululemon (www.lululemon.com/education/info/natural) i američka tvrtka Underwear Options (www.underwear-options.com/seacellfibers.html). Ako tkanina od morskih algi sporo prodire na tržište, to je prvenstveno problem opskrbe. Potrebno je usavršiti proizvodne tehnologije.

Belgijska tvrtka Sioen (www.sioen.be) prihvatila je vlakna morskih algi i osigurala podršku Europske komisije za prevladavanje proizvodnih izazova. Europska unija sada prepoznaje morske alge kao nedovoljno iskorišten resurs za ljudsku hranu, stočnu hranu i biokemijske sirovine, uključujući sastojke za proizvodnju tkanina. Bert Groenendaal, direktor istraživanja i razvoja u Sioenu, vjeruje da će uz potrebnu znanost ovaj tekstil u nastajanju stvoriti industriju vrijednu više milijardi dolara koja će potaknuti rast i zapošljavanje korištenjem obilnog i podcijenjenog resursa. Međutim, žetva divljih morskih algi za proizvodnju užadi i vlakana nikada neće biti konkurentna snaga. Ispitivanja metoda uzgoja u Solundu (Norveška), Obanu (Škotska) i Galwayu (Irska) pokazala su prinos od 16 kg uzgojenih mokrih morskih algi po kvadratnom metru, s potencijalom povećanja na 20-25 kg. Ovaj prinos je više od pet puta veći od prinosa morskih algi koje se tradicionalno beru na otvorenom moru.

Europljani zainteresirani za tekstil na bazi algi također ovu aktivnost smatraju klasterom. Alge osiguravaju morske polisaharide koji se koriste kao aditivi u prerađenoj hrani poput čokoladnog mlijeka, jogurta i piva. Rafiniranija ekstrakcija mogla bi dati lipide, antioksidanse, sredstva za želiranje, vitamine i esencijalne minerale. Upravo je kombinacija hrane i tekstila temeljena na bioraznolikosti ono što inovacije unutar klastera čini tako privlačnima. To je
i profitabilno i ima smanjeni utjecaj na okoliš: alge apsorbiraju CO₂, što dugoročno omogućuje iskorištavanje prirodnih resursa,
čime se smanjuje dugoročni utjecaj ovog stakleničkog plina. To mijenja okvir i potencijal za kvalitetu života, stvaranje radnih mjesta i život unutar nosivog kapaciteta ekosustava. To se vrlo razlikuje od pamuka, gdje je sve počelo.

Alternativna vlakna: Kopriva

Kada je tim ZERI España otputovao u regiju Lea Artibai u Baskiji kako bi identificirao nove mogućnosti razvoja poslovanja koristeći lokalne resurse, pronašli su obilje kopriva, koje su se nekoć koristile kao izvor hrane i odjeće. Mudrost prošlosti zamijenio je pamuk. Zara, tekstilni div sa sjedištem u Galiciji, jedan je od najvećih svjetskih kupaca pamuka. Ironično, nalazi se u jednoj od najbogatijih regija svijeta za morske alge i koprive. Nakon što je lokalnoj vlasti pokazan potencijal i jednog i drugog, politički, građanski i poslovni čelnici počeli su preispitivati ​​svoj pogled na tekstilnu industriju, koja se dugo smatrala reliktom prošlosti.

EU je financirala skupinu njemačkih, austrijskih i talijanskih tvrtki za unapređenje prerade koprive. Ovaj projekt vodio je dr. Falko Feldmann, tadašnji znanstveni direktor Instituta za biljnu kulturu Solkau u Njemačkoj (www.mykorrhiza.de). Kopriva je privukla pozornost i u Velikoj Britaniji opsežnim istraživanjem provedenim na Sveučilištu De Montford u Leicesteru pod nazivom Održive tehnologije u uzgoju koprive (STING). Camira Fabrics (www.camirafabrics.com/be-inspired/design-stories/nettle-collection), globalni lider u proizvodnji tkanina za komercijalne interijere sa sjedištem u Velikoj Britaniji, proizvodi 8 milijuna metara tkanine godišnje i u svoj portfelj uključuje koprivu.

Butanski muškarci u nacionalnoj odjeći (Goh)

Kopriva je također postala bitna komponenta visokokvalitetnih tekstila koje nudi švicarska tvrtka Swicofil (www.swicofil.com). To je jedna od rijetkih tekstilnih tvrtki koja je uspjela održati svoju konkurentsku poziciju u zemlji s visokim troškovima zahvaljujući izvanrednim inovacijama u tkaninama. Swicofil nabavlja svoju pređu od koprive iz Nepala. Himalaja vrvi koprivom, koja obilno raste u divljini do nadmorske visine od 3000 metara. Može se pohvaliti bogatom poviješću i pozicionirana je kao tkanina budućnosti. Čak i danas, butanski muškarci i dalje nose svoju nacionalnu nošnju, Gho, tradicionalno izrađenu od vlakana koprive.

Dok je europska tekstilna industrija sporo usvajala nova prirodna vlakna, Alex Dear iz Cambridgea u Velikoj Britaniji proizvela je vlastite "gaćice od koprive" u dobi od 23 godine kao dio linije donjeg rublja. Sue Clowes, engleska tekstilna i modna dizajnerica, poznata je po svojoj kolekciji od koprive koju je pokrenuo Boy George, britanski kantautor. Internetski milijunaš Bob Crebas odlučio je osnovati novu tvrtku – Brennels BV (www.netl.nl) – kako bi pokrenuo proizvodnju modnih proizvoda na bazi koprive. Nabavio je najbolje sjeme na tržištu i zasadio 80 hektara koprive u Nizozemskoj, s dodatnim usjevima u Češkoj i Litvi. Međutim, ovaj posao s koprivom zatvorio je svoja vrata ubrzo nakon svog osnivanja. Brzi novac zarađen na internetu pokazao se nedovoljnim za dugoročno strpljenje potrebno za inovativna vlakna poput koprive. Mreža plavog gospodarstva, koja provodi filozofiju ZERI, koristi se za prevođenje vizije, često iz mašte, u stvarnost, balansirajući znanost i sklonost riziku.

Tekstil za kafić

Godine 2006., Jason Chen, podrijetlom iz Tajvana, pokrenuo je novu tvrtku pod nazivom Singtex. Njegova nišna tržišna skupina su funkcionalni tekstili. Koristio je nešto što mnogi već znaju iz iskustva: kava upija mirise. Jason i njegov tim uspjeli su pomiješati kavu s vlaknima kako bi kontrolirali mirise. Tijekom istraživanja otkrili su i da kava štiti pigmente boje i vlakna od ultraljubičastih zraka te da može transformirati sintetičko vlakno u hidrofilnu tkaninu. Upotreba kave (postindustrijska i postpotrošačka) sada ima iznenađujuću novu primjenu: tekstil od kave.

Bill Werlin, tadašnji direktor Patagonije u Japanu, rekao mi je za ovu priliku. Nekoliko tjedana kasnije, tijekom putovanja na Tajvan, posjetio sam Singtex i upoznao entuzijastični tim koji su okupili Jason i njegova supruga. Pretpostavili smo da bi održive tkanine trebale biti prirodne tkanine koje tvore klastere proizvoda i usluga dobivenih preradom biomase. Međutim, održive tkanine mogle bi biti i djelomična zamjena petrokemijskih sastojaka sintetičkim vlaknima, korištenjem organskog unosa iz kave. Singtex revolucionira tekstilnu industriju. Ova inovativna tvrtka, koja je 2014. godine izašla na tajvansku burzu, sada opskrbljuje više od 100 poznatih marki tekstilom na bazi kave.

Jason Chen © Singtex

Proizvod ne samo da mijenja dizajn proizvoda Patagonije i Adidasa, već i potiče poduzetništvo, što je demonstrirao Javier Goyeneche, osnivač EcoAlfa (www.ecoalf.com). Možda najšarmantnija marketinška kampanja za korištenje kave u tkanini za cipele došla je od Timberlanda: "Pij - nosi." S obzirom na naša desetljeća rada u uzgoju kave, ovo se činilo iznenađujućim, ali logičnim proširenjem naše predanosti egzistenciji 640 000 kolumbijskih uzgajivača kave. Stoga smo krenuli upoznati kolumbijske uzgajivače kave s tekstilom izrađenim od otpada od kave.

Naš bliski odnos sa Singtexom i Kolumbijskom federacijom proizvođača kave doveo je do stvaranja novog poslovnog prijedloga: tekstila izrađenog od 100% kolumbijske kave. Zahvaljujući godini suradnje, u Kolumbiji se pojavila nova integrirana tekstilna inicijativa. Constanza Jaramillo, izvršna direktorica Café Buendía, pojavila se kao poduzetnica koja stoji iza ovog pothvata. Constanza proizvodi instant kavu u Chinchini, u srcu regije uzgoja kave poznate kao "El Eje Cafetero". Tvornica koristi CO2 za ekstrakciju topljivog dijela zrna. Preostalih 25 tona dnevno se spaljuje. Misija za utvrđivanje činjenica koju je vodio Jason Chene identificirala je priliku za odvajanje ulja kave (do 20%) od krutih tvari i korištenje obje frakcije kao aditiva za tkane i netkane tekstile.

Ovaj prelazak sa spaljivanja otpada na stvaranje sirovina za funkcionalni tekstil od kave dogodio se upravo kada su svi stratezi zaključili da će kolumbijski sporazumi o slobodnoj trgovini značiti kraj tekstilne industrije. Pristup plavog gospodarstva još jednom pokazuje da je ova tradicionalna ekonomska analiza pogrešna. Uz tehničku pomoć tvrtke Singtex, Lafayette (Bogota) proizvodi pređu i tkaninu od kolumbijske taloge kave iz pogona za proizvodnju instant kave Cafe Buendia. SuperTex (Cali) je pretvara u tkaninu, a Juan Valdez, lanac od 400 kafića u vlasništvu poljoprivrednika, prodaje elegantne majice na lokalnom tržištu. Kratkoročni utjecaj ove inicijative na kavu i tekstil globalno je minimalan, ali njezin potencijal je ogroman. Ima potencijal promijeniti budućnost proizvođača kave korištenjem lokalno dostupnih resursa i ponudom visokoučinkovitih proizvoda po konkurentnim cijenama.

Funkcionalna tekstilna pređa je skupa. Međutim, kada se tehnička komponenta može nabaviti iz obnovljivih izvora po cijenama višim od vrijednosti energije koju utjelovljuje, postaje moguće prodavati pređu više kvalitete po nižoj cijeni. Iako nijedan poljoprivrednik ne bi mogao ni sanjati o zaradi više od tisuću dolara po toni kave, njihov otpad sada se može pretvoriti u tekstilni input koji ne samo da nudi jedinstvenu prodajnu ponudu već se i još bolje isplati. To je plavo gospodarstvo.

Zaključak

Već gotovo dva desetljeća tražimo „sljedeću“ tekstilnu industriju i istražili smo nekoliko mogućnosti. Uvjereni smo da globalna mreža istraživača s kojima smo imali zadovoljstvo raditi i povezivati ​​se predstavlja samo dio nadolazećeg prijelaza s pamuka na širok raspon „plavih vlakana“. Budući da ovaj klaster ne pokriva rad Novamonta u Italiji, s proizvodnjom polimera iz poljoprivrednog otpada, niti analizira pionirske istraživačke inicijative prof. dr. Fritza Vollratha s prirodnim polimerima koje proizvode kukci - a oba su odvojeni slučajevi - već pokazuje da se pojavljuje cijelo novo područje industrije, gdje konkurentska sila nisu lipidi ili ulja sadržana u biljkama ili algama, već kombinacija hranjive hrane i funkcionalnih tkanina.

Dok naša mreža nastavlja pratiti brojne poduzetničke inicijative i komunicirati sa svim tim akterima putem naših lokalnih istraživača i agitatora, pratimo dolazak nužnih i hitnih otkrića, istovremeno se baveći dinamikom stvaranja radnih mjesta u regijama gdje je tekstilna industrija izbrisana s karte.

Stoga je ovaj klaster dio pokreta reindustrijalizacije koji karakterizira inicijative plavog gospodarstva. Do danas smo vidjeli 120 milijuna dolara uloženih u istraživanje i razvoj, kapitalna ulaganja i marketinške programe, pri čemu je većina tog novca potrošena u Kini i Tajvanu, a odmah iza njih slijede istraživački programi u Brazilu. Iako postoji najmanje 20 puta više ulaganja
u pretvaranje algi u gorivo, isključujemo ovu brojku jer nemamo odnose sa zainteresiranim stranama. Što je još važnije, ne vjerujemo da je ovo strateška promjena koja nam je potrebna. Spaljivanje biomase ili ekstrakta uvijek bi trebalo ostati krajnje rješenje. Što se tiče stvaranja radnih mjesta, trenutne brojke pokazuju da usko definirane aktivnosti ovog klastera izravno zapošljavaju 1400 ljudi, a neizravno stvaranje radnih mjesta dodaje još 1100, prvenstveno u aktivnostima prodaje i marketinga.

Znamo da Zemlja ne može proizvesti više pamuka. Nadalje, moramo smanjiti potrošnju pamuka koliko i potrošnju mesa. I baš kao što moramo održivije proizvoditi proteine, moramo inteligentnije odijevati svijet. U konačnici, moramo naučiti više koristiti ono što Zemlja pruža umjesto da iscrpljujemo već oskudne resurse poput zemlje i vode. To će nam omogućiti stvaranje nove stvarnosti u kojoj možemo zadovoljiti osnovne potrebe svih.

Gunterov prijevod basni

Aktivnost tekstila od koprive istražuje se u basni #51, pod nazivom "Ubod koprive". Posvećena je Sybilli Sorondo, koja je inspirirala stvaranje ovog središta 2004. godine svojom samokritikom modne industrije i svojom predanošću stvaranju Tkanina za slobodu 2009. godine. Inovativna upotreba algi istražuje se u basni #39, pod nazivom "Odjevena u alge". Posvećena je Suzanne Lee, koja je stvorila BioCouture kako bi promovirala biodizajn u modi. Obje basne bit će prvo objavljene na kineskom i engleskom jeziku u Kini i bit će dostupne kao e-knjiga na www.guntersfables.org.

Dokumentacija

http://www.feldmann-lifescience.de/transfers/Urtica.htm

http://sff.arts.ac.uk/Fibre%20Processing/bastfibresproces.html